По инструкции врезка под давлением в водопровод магистрального типа осуществляется только в формате ремонтно-восстановительных работ, проводимых аварийной бригадой. Во всех остальных случаях врезку обустраивают только после «отключения» напора в системе.
Ведь подключение к безнапорному трубопроводу не требует тех усилий и затрат, которые связаны с преодолением давления в линии подачи воды.
Одна реальная жизнь далека от инструкций. Поэтому плановая или даже самовольная врезка в водопровод под давлением встречается в ней куда чаще, чем положено по инструкции. И в данной статье мы рассмотрим все нюансы этого процесса.
С чего начинается врезка?
Водопроводная магистраль находится на балансе коммунальной службы, отвечающей за ее целостность и характеристики прокачиваемой по ней среды. Поэтому врезка магистраль под давлением осуществляется только с согласия соответствующей коммунальной службы.
Поэтому, перед началом работ вам, в первую очередь, придется заручиться поддержкой коммунальщиков. Любая самостоятельность, в данном случае, расценивается как незаконное действие, со всеми вытекающими из этого определения последствиями.
Проще говоря: техники-коммунальщики должны присутствовать во время врезки хотя бы в виде наблюдателей.
Незаконная врезка в водопровод и ее последствия
До 2014 года за такое деяние было предусмотрено разве что общественное порицание. Однако на данный момент за самовольную врезку карают в рамках административного кодекса.
Проще говоря: с 1 сентября 2014 года предусмотрен штраф за врезку в водопровод, проведенную без согласия собственника линии водоснабжения.
И если на месте проведения работ не будет присутствовать техник из коммунальной службы (Водоканала), то вам придется заплатить за самоуправство до 1500 рублей штрафа. Кроме того, вашу врезку могут демонтировать, лишив ваше жилище воды на вполне законных основаниях,
Врезка в трубу водопровода – как это делается
Технология обустройства отвода от магистрали под давлением предполагает три этапа реализации:
Земляные работы – рытье котлована габаритами 150х150 сантиметров, дно которого опускается на 0,5 метра ниже трубы. При этом первые метры грунта проходят с помощью экскаватора. И лишь достигнув глубины залегания трубопровода – переходят на лопаты. Маркером этой отметки выступает полимерная или металлическая лента, уложенная на расстоянии 30-50 сантиметров над трубой. Если точка прокола находится в кессоне (колодце), то этап земляных работ можно исключить.
Помимо котлована вокруг магистрали вам необходимо обустроить траншею для подвода водопровода к дому. Ее ширина не может быть меньше 50 сантиметров, а глубина — ниже уровня промерзания грунта.
Врезка в трубу водопровода магистрального типа – осуществляемая путем прокола тела арматуры сквозь отверстие в накладном фитинге – седелке или разборном хомуте. Такой элемент сопряжения похож на обычные тройники Корсис в aspmarket.ru, разделенный две половины. Причем на боковой отвод седелки необходимо накрутить особый запорный вентиль, перекрывающий поток воды после прокола тела трубопровода.
Техника прокола зависит от типа конструкционного материала трубной арматуры. Например, врезка в чугунный водопровод предваряется шлифованием каленого внешнего слоя. Удалив уплотненную прослойку, вы монтируете на точку врезки разборную седелку, уплотнив место контакта резиновыми накладками, и просверливаете тело трубы твердосплавной коронкой. Врезка в полимерную трубу осуществляется по той же схеме, только без шлифования.
Коронка для полимерной арматуры может быть любой, но режущий инструмент для чугунного трубопровода должен быть изготовлен только из твердосплавного материала. При этом в процессе врезки чугуна вам придется менять коронки как минимум 3-4 раза.
Обустройство отвода линии водоснабжения от магистрали к дому – этот этап предполагает прокладку трубопровода от магистрали до фундамента. Новый водопровод начинается от вентиля седелки и заканчивается счетчиком расхода воды в доме.
Лучшим вариантом арматуры для новой линии водопровода будет полиэтиленовая труба. Она не боится температурных деформаций, не гниет и не ржавеет.
После завершения всех работ вам останется только засыпать траншею и котлован над точкой врезки. Однако если вы желаете упростить эксплуатацию отвода, то вам придется построить над точкой врезки кессон (колодец).
Для этого нужно предпринять следующее:
- Углубить котлован на 50-70 сантиметров и досыпать на место отобранного грунта 20-сантиметровую гравийную подушку.
- Раскатать по гравию рубероид и залить 10-сантиметровую бетонную плиту, армированную решеткой из 4-миллиметровой арматуры.
- Спустя 3-4 дня, когда бетон окрепнет до 70-процентной прочности, выстроить над плитой «шахту» из фундаментных блоков, подняв ее горловину до нулевого уровня. Форма шахту может быть и круглой и квадратной.
- Уложить на горловину шахты литую плиту с круглым отверстием для люка.
- Обустроить вертикальную гидроизоляцию наружных стен шахты с помощью обмазочного состава.
- Засыпать котлован отобранным грунтом.
Как видите: строительство кессона требует достаточно внушительных затрат времени, сил и денег. Поэтому врезка в колодец водопровода всегда обходится дешевле отвода от подземного участка магистрали.
Хомуты и седелки – обзор популярных моделей
Самый распространенный фитинг для врезки – это хомут-обойма.
Он состоит из двух половин:
- Нижней обоймы, подводимой под трубу снизу.
- Верхней обоймы с резьбовым патрубком, накладываемой на трубу сверху.
Разборные детали соединяются и фиксируются друг к другу 2-4 болтами. Между хомутом и трубой укладывают резиновый уплотнитель, герметизирующий щели между обоймами и арматурой.
Еще одна популярная разновидность фитингов — засверловочный хомут для врезки в водопровод.
Он состоит из следующих элементов:
- Нижней обоймы – основания, подкладываемого под арматуру.
- Верхней обоймы с патрубком.
- Привода для коронки – закрепленного на патрубке верхней половины фитинга механизма, с помощью которого можно вращать «внутреннее» сверло.
При установке под такой хомут подкладывают резиновый уплотнитель, а фиксация верхней и нижней обойм осуществляется с помощью болтов и гаек.
Электросварные хомуты из пластика, собираемые из следующих узлов:
- Верхней скобы из пластика с металлической втулкой на месте патрубка.
- Нижней скобы из пластика – С-образной пластины.
- Засверловочного привода – механизма для рассверливания трубы, на которую монтируется хомут.
В обоймы таких фитингов вмонтирован легкоплавкий элемент. После подключения тока по элементу он размягчает и полимерные скобы, и участок на внешней поверхности трубопроводной арматуры. Размягченные участки слипаются и, после отключения тока, застывают, образуя монолитную корку. Поэтому электросварные хомуты не нуждаются ни в герметиках, ни в резьбовых фиксаторах.
Однако для крупногабаритной арматуры засверловочные и ординарные хомуты не годятся.
В этом случае вам понадобятся седелки для врезки в водопровод, состоящие из следующих элементов:
- Нижней скобы – U-образного элемента, торцы которого оформлены как шпильки.
- Верхней обоймы с патрубком и двумя отверстиями по краям для ввода шпилек скобы.
- Засверловочного привода, который монтируется на патрубок только одноименных седелок.
Седельный хомут (седелку) можно накинуть на трубу любого диаметра.
Цена врезки в водопровод
Полимерный хомут—обойма стоит от 100 до 250 рублей. Причем за сотню можно купить фитинг для 32-миллиметровой трубы, а за четверть тысячи – фитинг для арматуры диаметром до 75 миллиметров.
Стальной (нержавеющий) хомут с фланцевым отводом стоит от 9 до 10,5 тысяч рублей. Причем в комплекте поставки имеется и резиновая прокладка-уплотнитель, и целых 6 шпилек для фиксации скоб.
Электросварные седелки компании Eurostandard Spa диаметром от 40 до 250 миллиметров стоят от 25 до 80 евро.
Стоимость работ по врезке колеблется в пределах от 2000 до 2500 рублей.