Дачный септик работает «в полную силу» только весной, летом и частично осенью. Зимой, с окончанием дачного сезона, нагрузка на септик падает, лишая колонии полезных бактерий питательной среды. Кроме того, содержимое отстойника может элементарно замерзнуть, увеличиться в объемах и раздавить корпус отстойника.
В итоге дорогостоящий септик превращается в обычную полимерную или бетонную емкость, неспособную переработать бытовые и канализационные стоки, или теряет герметичность. И с началом дачного сезона владельцу септика придется потратиться на дорогостоящие ремонтно-восстановительные работы, в том числе и на приобретение новой популяции анаэробных и аэробных бактерий, без которых не возможна трансформация твердых стоков в воду и газ.
Поэтому большинство владельцев дачных септиков стараются оградить свои автономные канализационные системы от всевозможных «зимних» угроз, консервируя конструкцию до первых морозов. Ведь даже элементарная профилактика обойдется намного дешевле устранения случившейся поломки.
Неэффективная консервация – обзор неправильных методик
К неэффективным методикам относятся следующие способы консервации дачных септиков:
- Слив жидкости из емкостей отстойника. Владельцы автономных канализаций ошибочно предполагают, что лишенный жидкости септик перезимует без каких-либо проблем. Они рассчитывают на то, что если в септике нет воды, то нет и проблем с целостностью корпуса, который может лопнуть под давлением трансформировавшейся в лед жидкости. Но бактерии внутри сухого септика не проживут дольше пары-тройки суток, а огромная сила деформации пучения грунта раздавит пустой корпус септика как орех! Кроме того, не нужно забывать о том, что сам септик погружен в отрытый в грунте котлован, который заполнится почвенными водами с первой же серьезной оттепелью. И тогда пустой септик попросту «всплывет», ломая крышку своего же корпуса или вспучивая земляную насыпь.
- Укутывание септика теплоизолятором с нулевой паропроницаемостью. В этом случае можно сберечь только целостность корпуса септика, но не колонию бактерий, которые погибнут без притока кислорода. Такой итог нас тоже не устраивает.
Эффективная консервация – обзор процесса
По-настоящему эффективная методика консервации выглядит следующим образом:
- Нужно демонтировать все электрическое оборудование, извлекая из септика и дренажные насосы, перекачивающие осветленные стоки, и компрессоры, насыщающие отстойники кислородом.
- Откачать из приемной камеры септика все твердые отходы.
- Очистить камеру стабилизации ила и встроенный эрлифт. Если в вашем септике нет таких камер, то этот пункт можно пропустить
- Необходимо заполнить все рабочие камеры септика хотя бы на 2/3 из общей емкости, а лучше – на ¾ от первичного объема. Для этого в септик закачивают водопроводную или колодезную воду, отслеживая уровень заполнения щупом с отметкой (по мокрому пятну).
- В закаченную воду нужно опустить поплавки – пластиковые бутылки, заполненные песком на ¼ от объема (или менее). Они помещают образованию сплошной корки льда на поверхности септика.
- Необходимо укрыть влагостойким утеплителем всю поверхность грунта над септиком, соответствующую по площади габаритам его подошвы. Многие укрывают только крышку, но в этом случае велик риск промерзания почвы над корпусом отстойника. Причем в качестве утеплителя лучше всего использовать пенопласт – он не теряет теплоизоляционные свойства при намокании (а точнее – он не промокает). Фиксацию листов пенопласта над септиком можно выполнить балластным способом, придавив теплоизоляционные панели камнями или грунтом.
- Для обеспечения притока воздуха в камеру септика в пенопласте делают небольшие отверстия, в которые можно вставить пыжи из паропроницаемого утеплителя – минеральной ваты. Впрочем, последнее не обязательно – небольшие отверстия над вентиляционным каналом септика не смогут понизить температуру в отстойнике до критического уровня.
Подобным способом консервируют и промышленные септики, и самодельные отстойники, собранные руками домашних мастеров.
Расконсервация дачного септика
Весной «укутанный» септик придется расконсервировать, действуя по следующей схеме:
- Во-первых, снимается слой пенопласта, с которого предварительно счищают всю балластную нагрузку – ее можно сложить в заранее подготовленном месте, приберегая на следующую консервацию.
- Во-вторых, из емкости септика удаляются все поплавки – для этого, перед погружением, на их горловину нужно навязать веревки, потянув за которые можно извлечь пластиковую емкость без каких-либо хлопот.
- В-третьих, на «свои места» возвращается все напорное оборудование – дренажные насосы, компрессоры и прочее. Впрочем, большинство самодельных септиков лишено подобных устройств, поэтому владельцы подобных конструкций могут пропустить этот пункт.
- В-четвертых, в зону сброса стоков вводят порцию свежих бактерий. Однако если септиком будут пользоваться только спустя 2-3 недели, то перезимовавшая колония обойдется и без подселения свежих микроорганизмов, восстановившись до прежней концентрации «своими силами».
- В-пятых, все напорное оборудование септика – если таковое имеется – подключается к бытовой электросети.
После этого вы можете пользоваться вашей автономной канализацией без проведения ремонтно-восстановительных работ. Ведь септик остался в том же состоянии, в каком был до начала зимы.
