Котел отопления на отработанном масле

Котел на отработанном масле – это один из лучших «обогревателей» автономного типа, который может работать на достаточно распространенном и дешевом виде топлива. Разумеется, в силу специфики конструкции и топливной смеси таки котлы не используются в жилых домах. Но в гараже, сарае или теплице котел на отработке (использованном масле) зарекомендовал себя более чем хорошо.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим типовые отопительные котлы на отработанном масле, оценив не только достоинства и недостатки, но и конструкционную схему самых распространенных вариантов таких обогревателей. Возможно, эта информация поможет вам собрать такой котел собственными силами.

В чем выгода?

Котлы отопления на отработанном масле славятся следующими преимуществами:

• Такой обогреватель может работать и на любой разновидности минерального или синтетического масла. А это самая дешевая разновидность жидкого топлива. К тому же, владелец котла может не только решить проблему отопления, но и организовать пункт утилизации отработанного смазочного материала. Следовательно, на таком топливе можно даже заработать.
• Дешевизна самой печи – все трудозатраты и материалы окупаются буквально за один год. То есть, со второго года вы будете отапливать ваше помещение практически даром.
• Достаточно высокая экологичность установки – котел работающий на отработанном масле сжигает не само топливо, а его пары. Причем у такой «камеры сгорания» практически нет «выхлопа» — пары масла сгорают практически без остатка.
• Высокая теплоотдача, а в случае принудительной конвекции – еще и высокая скорость нагрева отапливаемого помещения. И даже водяной котел на отработанном масле может прогреть помещение за считанные минуты. Ведь при горении паров отработанного масла выделяется просто колоссальный объем энергии.
• Простая конструкция – котел состоит из самых простых узлов, большую часть которых можно изготовить в любой домашней мастерской. Причем почти все узлы котла производят из своеобразных «полуфабрикатов» — стандартных труб из конструкционной стали, газовых баллонов, листового проката и так далее.

В свою очередь, к числу недостатков можно причислить лишь три факта:

• Такой котел буквально выжигает весь кислород, скопившийся в помещении. Ведь горючую смесь формируют из паров масла, смешиваемых с воздухом. Но в нежилых помещениях – гаражах и сараях – этот недостаток можно попросту игнорировать. Или нивелировать, путем обустройства надежной вентиляции.
• Масло для котла придется отфильтровывать, следовательно, излишне грязная отработка вынудит владельца приобретать все новые и новые масляные фильтры. Но если дать маслу отстоятся, то расходы на фильтры уменьшатся на порядок!
• Дымоход такого котла придется чистить. И эта операция будет повторяться с просто раздражающей периодичностью. И с этим ничего не поделаешь.

Словом, масляный котел на отработанном масле выгоден и прост, как в конструировании, так и в эксплуатации.

Принцип работы котла

Подобная простота и вышеописанные преимущества являются следствием удачного принципа работы котла, который функционирует следующим образом:

• Масло нагнетается в испаритель – первичную камеру, разогретую отработанными газами до 40 градусов Цельсия. Причем в испарителе происходит первичный розжиг еще жидкого масла. Таким образом, этот узел работает еще и как «свеча зажигания».
• Испарившееся масло поднимается вверх, попадая в камеру сгорания, где к парам топлива подмешивают порцию воздуха. После смешивания в определенной пропорции воздушно-масляная взвесь вспыхивает и прогорает практически без остатка, транслируя энергию на стенки первичного корпуса. Дальнейший путь энергии зависит от типа теплоносителя, используемого в паре с котлом. Например, котел водогрейный на отработанном масле передает энергию сгоревшей смеси водяной рубашке, встроенной в корпус нагревательного устройства. Ну а воздушные конвекторы предполагают наличие в корпусе трубчатых каналов, стенки которых разогревает энергия сгорающей смеси паров масла и воздуха.

• Смесь разогретого воздуха и остатков несгоревшего масла (выхлоп котла) отводится по дымоходу, непременной частью которого является газотрубный теплообменник. Этот узел обеспечивает обратную циркуляцию отработанных газов — выхлоп движется верх, вниз и затем снова вверх. Причем пропускная способность дымохода регулируется шиберной задвижкой.

Как видите: принцип работы котла немного похож на схему работы двигателя внутреннего сгорания. Правда, у котла нет ни вала, ни цилиндра, ни клапанов. Да и работает он постоянно, а не циклично. Поэтому самодельный котел на отработанном масле можно построить из подручных деталей практически без усилий.

Устройство котла на отработанном масле

Для «строительства» котла нам понадобятся следующие детали, узлы и «полуфабрикаты»:

• Погружной насос центробежного типа – его используют для транспортировки масла в первичную камеру сгорания.
• Компрессор – этот узел используется для нагнетания (надува) воздуха во вторичную камеру сгорания.
• Циркуляционный насос – классический агрегат, применяемый для обеспечения «круговорота» теплоносителя в «рубашке» котла.
• Корпус – металлический бак цилиндрического типа (возможно – старый баллон для пропана), внутри которого соберут все элементы котла.
• Горелка – самый сложный узел, куда стекает масло, нагреваемое до температуры воспламенения. После розжига масла нам остается лишь перенаправить его пары во вторичную камеру.
• Трубы и фитинги для отвода теплоносителя от рубашки или вентиляторы и металлические трубы, используемые при сборке воздушного конвектора.

Причем, если мы строим котел на отработке своими руками, то горелку придется собирать самостоятельно, действуя следующим образом:

• В переходник с ½ на 2 дюйма вкручивается резьбовой сгон, причем со стороны большего диаметра. Таким образом, труба «выходит» из своеобразной чаши.
• Со стороны полудюймового отверстия в переходник вкручивают калильную свечу. Причем на уровне нагревательного элемента свечи сгон нужно перфорировать, надрезав трубу болгаркой.
• На верхнюю часть сгона накручивают уголок с внутренней резьбой на полдюйма.
• В свободный торец уголка вкручивают второй сгон, который пропускают сквозь перфорацию в стенке первичной камеры сгорания котла. Фиксацию сгона в стенке камеры выполняют с помощью двух контргаек, герметизируя место сопряжения особыми герметиками. Ну а немного ниже этого отверстия высверливают еще два – под ввод кабеля на контакты свечи зажигания.
• Далее на сгон накручивают тройник, к боковому отводу которого крепят шланг от маслопровода.
• К свободному торцу тройника крепят шланг компрессора, подающего воздух в камеру сгорания.

В итоге, такая самодельная горелка работает следующим образом:

• Масло стекает в чашу переходника и воспламеняется под действием свечи зажигания.
• Воздух закачивается туда же и увлекает пары частично сгоревшего масла вверх, во вторую камеру сгорания.

Заполнившие вторую камеру пары начинают гореть, воспламеняясь от факела на дне «чаши» переходника.

Как сделать агрегат самому?

Устройство котла на отработанном масле вам уже известно, детали – куплены и собраны в мастерской, следовательно – остается лишь собрать сам нагревательный прибор, соединяя, пока еще, разрозненные элементы.

Причем в процесс «строительства» вам придется сделать следующее:

• Во-первых, корпус котла нужно разделить на две части. Причем в верхней области следует смонтировать «рубашку», подключив к нижней части обратку разводки системы отопления, а к верхней части – напорную трубу, по которой поднимется горячая вода. Разумеется, нижняя часть должна быть отделена от верхней области (с водой) герметичной перегородкой.
• Во-вторых, сквозь перегородку между верхней и нижней частью пропускают трубу, играющую роль гибрида дымохода и вторичной камеры сгорания. Разумеется, внутреннее пространство трубы должно быть изолировано от контакта с водой. Поэтому сборку ведут на сварку, кольцевыми швами, накладываемыми с внешней стороны трубы-дымохода. При этом у нижнего торца в теле трубы вырезают отверстия или делают сквозные пропилы – вторичная камера сгорания будет расположена именно здесь и пропилы нужны для формирования воздушно-масляной смеси.
• В-третьих, на перфорированный торец трубы наваривают крышку первичной камеры сгорания, размещаемой в отдельном цилиндре, гуда уже ввели горелку. Причем этот цилиндр должен сниматься с крышки.
• В-четвертых, в нижнюю полость корпуса врезают штуцер для воздухопровода и маслопровода. Причем штуцер должен проходить корпус насквозь и соединяться с соответствующими патрубками горелки шлангами.
• В-пятых, в корпусе котла, в нижней части, нужно оборудовать дверцу для доступа к первичной камере сгорания. Она необходима для периодической чистки горелки и первичной камеры. Причем контакты на свечу зажигания можно вывести сквозь дверцу, которую придется герметизировать с помощью асбестового вкладыша.

Собрав эту конструкцию, заполнив «рубашку» водой, а камеру сгорания маслом, можно «включать» свечу зажигания и циркуляционный насос. Система заработает с гарантией 100 процентов.

Причем для регулирования интенсивности горения масла в верхней части трубы, прямо на выходе из корпуса котла, стоит смонтировать шиберную задвижку, регулирующую пропускную способность дымоходного канала.